Leçons aigres-douces des plus belles femmes du monde

Les super-modèles des années 90 : une exploration fascinante d’une ère révolue

Introduction : Découvrez l’histoire captivante des super-modèles des années 90, qui ont révolutionné l’industrie de la mode et captivé le monde entier. Plongez dans leur monde, de la perfection physique aux scandales médiatiques en passant par les luttes pour la diversité.

Les modèles, selon Naomi Wolf, ont été théorisées il y a 33 ans dans son livre The Beauty Myth, comme étant “les héroïnes de la culture de masse des femmes adultes”, l’incarnation de tout ce que les filles sont censées espérer : la perfection physique, la discipline, l’apparence de la force et le silence. Alors que The Beauty Myth a été publié, cinq des plus belles femmes du monde sont apparues en couverture de British Vogue, dans une image emblématique de l’époque capturée par le photographe Peter Lindbergh. Chargé de trouver un mannequin pour représenter la nouvelle femme des années 90, Lindbergh a refusé de n’en choisir qu’une seule ; la beauté était en train de changer, aurait-il dit à l’éditeur de Vogue, et ne pouvait plus être aussi facilement catégorisée. Parmi les mannequins qu’il a choisis, l’une était blonde, l’autre noire, l’autre avait des origines italiennes, l’autre était à moitié salvadorienne et l’autre était une brune originaire du Midwest. Il les a habillées en Levi’s et en bodys moulants, comme pour se débarrasser des ensembles de tailleur puissants et de l’ambition angulaire des années 80. “Gérer cinq femmes qui se bousculent pour obtenir une place n’a pas dû être facile”, a déclaré Cindy Crawford il y a quelques années, “mais Peter est un rêve à travailler. Il savait comment nous contrôler.” Et ainsi a commencé la décennie des super-modèles.

Partie 1 : L’ère des super-modèles

En regardant The Super Models, la nouvelle série documentaire en quatre parties d’Apple TV+ sur quatre des femmes de cette couverture de Vogue (la cinquième, Tatjana Patitz, est décédée en janvier), nous sommes entraînés dans un voyage vif, hagiographique, parfois palpitant à travers un moment de l’histoire de la mode où ces modèles particuliers semblaient occuper l’imagination collective universelle. En grandissant dans les années 90, je les voyais partout : je me souviens de Cindy Crawford sur la VHS de fitness de ma mère, de Linda Evangelista dans les publicités de Pizza Hut, de Naomi Campbell qui promouvait son roman, de Christy Turlington sur le mur de la chambre de mon frère. Ces femmes ont pris la définition dominante du mannequin – essentiellement un cintre vivant, comme le dit la critique de mode Robin Givhan – et l’ont fait exploser avec la force de leur personnalité et de leur corps sans défaut. Pourtant, une tension non formulée parcourt toute la série. “Vous voyez notre photo, notre image, donc vous avez l’impression de nous connaître”, déclare Campbell au tout début du premier épisode, intitulé “Le regard”. “Mais il n’y a pas de mots qui accompagnent nos images.” Une minute plus tard, Crawford le dit autrement : “Nous étions les représentations physiques du pouvoir.” Mais, vous pourriez vous demander, quel genre de pouvoir ?

Partie 2 : La face cachée de l’industrie de la mode

La mode, en tant que forme créative, consiste à construire des mythes pour vendre des choses à des personnes qui n’en ont pas besoin, et The Super Models est totalement engagé dans cette mission. Il fouille dans les “placards” métaphoriques des années 90 tout en évitant à peine les aspects négatifs. Les réalisateurs, Roger Ross Williams et Larissa Bills, n’interrogent pas leurs sujets ; les quatre femmes contrôlent la quantité d’informations qu’elles partagent, lâchant souvent des commentaires en passant qui m’ont poussé à faire frénétiquement des recherches sur Google. Dans le premier épisode, par exemple, on explore comment les carrières des mannequins ont décollé ; trois d’entre elles ont travaillé tôt avec le même agent, John Casablancas d’Elite, un playboy qui, selon les dires vagues de Crawford, “sortait avec quelqu’un de mon âge” quand elle était adolescente et débutait dans le métier. (Casablancas est un peu tristement célèbre maintenant pour sa relation avec Stephanie Seymour, qu’il a rencontrée quand elle n’avait que 15 ans, et pour avoir décrit la “sensualité incroyable qu’a une femme-enfant… quelque chose comme un fruit défendu pour nous deux”.) Mais se concentrer trop sur les transgressions et les prédateurs présumés dans l’industrie du mannequinat émousserait l’élan triomphant d’une histoire qui est censée parler du changement que les femmes ont apporté au jeu. Crawford, dans une scène, se souvient de la façon dont certains adolescents dans sa ville natale de DeKalb, Illinois, avaient affiché une publicité de soutien-gorge pour laquelle elle avait posé partout dans son lycée. L’intention était de la ridiculiser, dit-elle. Mais “savent-ils que j’ai gagné 120 dollars ?… Je m’en fichais. Mieux que de travailler dans les champs de maïs.”

Partie 3 : Les luttes et les triomphes des super-modèles

Encore et encore, la série laisse les femmes définir les paramètres de leur histoire, une décision qui peut être interprétée comme un acte d’autonomisation ou comme un moyen de leur permettre d’esquiver certaines vérités déplaisantes. Campbell, qui a fait face à un racisme incessant tout au long de sa carrière – un photographe se souvient comment, pour la première séance photo de Campbell pour British Vogue, intitulée “Land Girls”, elle était la seule femme noire photographiée sur une ancienne plantation aux côtés de six mannequins blanches – a depuis longtemps été diabolisée par la presse pour être “difficile”, un terme que Campbell dit que Casablancas a décidé d’utiliser lorsqu’il l’a licenciée pour avoir refusé une offre de cosmétiques qui la paierait moins que ses homologues blanches. Il semble donc nécessaire de comprendre son charme colossal, son esprit vif, sa campagne de longue date visant à ouvrir la mode aux créateurs africains, la tristesse qu’elle exprime toujours de ne pas avoir connu son père. Et pourtant, l’inclusion de tant de séquences montrant Campbell être chaleureusement embrassée par Nelson Mandela, associée à l’omission, par exemple, de ses quatre accusations d’agression, donne une image partielle. Pour une série qui aborde la pression d’être parmi les femmes les plus reconnaissables au monde, ne pas essayer d’explorer comment cette pression peut déformer une personne semble être une omission, au moins.

Partie 4 : Les questions profondes soulevées par le documentaire

The Super Models a des moments fugaces de profondeur, ce qui rend d’autant plus frustrant qu’il ne les explore pas davantage. À un moment donné, Crawford note que lorsque certaines femmes sont louées, enrichies et célébrées pour leur apparence, il y a aussi “certaines personnes [qui] ne correspondent pas à cela, et elles sont alors amenées à se sentir moins belles” (ou, selon une campagne de The Body Shop qui a eu lieu pendant les années 90, “Il y a 3 milliards de femmes qui ne ressemblent pas à des mannequins et seulement huit qui le font”). À 15 ans, Turlington posait en robe de mariée, fait qui contient plus d’informations enfouies sur l’état de la photographie de mode, du désir et de la culture américaine que les quatre épisodes réunis. Turlington, qui était représentée par la scrupuleuse et protectrice Eileen Ford, semble avoir eu une trajectoire plus protégée que la plupart des mannequins, et pourtant elle se souvient, avec nonchalance, qu’au cours d’une séance photo qui a suivi une séance avec Vogue alors qu’elle avait 17 ans, le photographe, Patrick Demarchelier, n’a cessé de lui demander de baisser les bras “un peu plus bas, un peu plus bas”, jusqu’à ce que ses seins soient exposés. (Il a ensuite vendu l’image topless d’une Turlington adolescente à un magazine français, qui l’a publiée en couverture.)

Conclusion : Malgré ses lacunes, The Super Models nous plonge dans un univers fascinant. Il y a quelque chose dans la beauté extraordinaire, quelle que soit sa forme, qui semble presque divine, comme si elle pouvait nous aider à transcender nos problèmes terrestres. Il est inspirant, je suppose, de se rappeler la puissance de l’ère des super-modèles, avec toute sa vivacité, son élégance et sa santé, avant que l’industrie ne décide d’élever comme idéal féminin les silhouettes de jeunes filles de 14 ans qui semblaient n’exister qu’à travers les cigarettes et

Source : www.theatlantic.com